Mit modulanlæg

[BGP]

På et tidspunkt i forløbet ændrede du bredden i mellem sporene fra 5,6 til 4,5 fra midte til midte. Det ser ud som om du har ændret det igen til en lidt større vidde ? Det ser det ihvertfald ud til.

[Søren]

Det er korrekt. Da jeg oprindeligt ville lægge det med flexskinner så arbejdede jeg med 45 mm. Da jeg så senere blev magelig og skiftede sporet ud, ændrede jeg afstanden til Trix C sporets 64 mm. Det skete for at undgå problemer, da geometrien her ikke er til 45 mm.

Udfordringen med 45 mm er desuden at du er nødt til at øge afstanden i kurver, med mindre du arbejder med meget store radier. I dag havde jeg nok accepteret en større afstand til flexskinner. Dermed kan jeg undgå for meget bøvl ved kurverne. Rocos Roco-Line arbejder med 62 mm, så det er tæt på set samme som Trix C sporet.

[Søren]

Her er lidt opdateringer på modulanlægget, samt lidt info om gips fra Woodland Scenics.

Jeg har arbejdet videre på mine to renoverede moduler, og jeg er nået til at fundamentet til landskabet skal på plads.

Efter afvejning af forskellige muligheder har jeg valgt at fortsætte med Shaper Sheet fra Woodland Scenics. Produktet er simpelthen for nemt at have med at gøre. Jeg var ved at kigge på at afprøve NOCHs Terraform system (hvor man bygger et skelet af pinde), men ærlig talt, Shaper Sheet er altså bare nemmere.

• Form landskabet.
• Smør gips på.
• Færdigt arbejde.

Det tager ikke mange minutter at bukke og bøje Shaper Sheet til et landskab jeg kan lide. Jeg kan super nemt danne mig et indtryk af hvordan det fremtidige landskab kommer til at se ud.

Shaper Sheet kommer i ruller og der er ca. 180 cm x 45 cm i en rulle.

Til forskel fra tidligere limer jeg ikke længere Shaper Sheet fast på modulet. Over tid vil limen gå op når modulet udsættes for stress under transport. Årsagen skal findes i den foliebagside som Shaper Sheet har. Folien går rigtig dårligt med varmlim og generel lim. Det vil dog fungere til faste anlæg.

Min løsning er at folde Shaper Sheet ind i modulkassen, og skyde det fast med en klipsepistol. Jeg tror det kommer til at virke rigtig godt. Erfaringerne fra fabriksmodulet og bymodulet siger mig, at gipsen mere end rigeligt kan holde til stressniveauet under transport af modulkasserne. Gipsen skal nok holde fast og krakelerer ikke.

Det er meningen at Shaper Sheet skal forstærkes med gips. Jeg benytter Woodland Scenics Shaper Sheet Plaster, som er en specialfremstillet gips der virker godt med Shaper Sheet.

Fra en nøgen træramme til gipsen er påført går der ca. en time. Inkl. tiden det tager at finde den rigtige form på landskabet. Det er ultra nemt. Gipsen skal selvfølgelig tørre herefter, og det skal den i ca. 24 timer.

Alt hvad jeg bruger til mine moduler er efterhånden reduceret til nedenstående. Jeg bruger desuden Lightweight Hydrocal til afstøbninger (ikke med på billedet).

• Shaper Sheet (C1179)
• Shaper Sheet Plaster (C1180)
• Støbeforme til klipper (fås fra forskellige producenter)
• "Gipspensler" som mest af alt er nogle silikonepensler. Mine er Woodland Scenics (C1186), men du kan sikkert finde dem andre steder.

Shaper Sheet uden gips
Du kan benytte Shaper Sheet uden gips, men det er ikke noget jeg vil anbefale. Selv om Shaper Sheet holder formen, så holder det ikke bedre end, at et let tryk med en hånd kan deformere landskabet. Så gips er vejen frem, hvis du vil have et godt fundament.

Gips fra Woodland Scenics
Det er stadig en udfordring at få fat på Woodland Scenics produkterne (især gips og værktøjer) i Danmark. Enten er kun halvdelen på lager, alternativt har forhandlerne andre gipse (f.eks. fra NOCH). Det er lidt ærgerligt, for Woodland Scenics gipsene er rigtig gode på mange måder.

Gips er ikke "bare gips". Der er mange forskellige varianter og ikke mindst kvaliter. Derfor er det rart at have et udvalg af forskellige typer gipse som er formuleret til forskellige formål. Gipse købt tilfældigt kan have vidt forskellige egenskaber, hvilket kan føre til skuffende resultater. Jeg købte engang noget gips i BILKA, det var virkelig elendigt at arbejde med.

Woodland Scenics har skabt en familie af gipse, der arbejder sammen om at løse de forskellige opgaver, vi kommer ud for, når vi bygger landskab. Hver gips har sine egenskaber og det er gjort nemt at finde ud af, hvilken gips der passer til hvilket formål.

Woodland Scenics har fem forskellige gipse i sortiment, samt et skema der viser egenskaberne hos de forskellige gipse. Det er meget nemt at overskue og finde ud af. Du kommer ikke til at famle i blinde, når du skal gennemskue gipsen.

Her er et eksempel på støberesultater med henholdsvis Shaper Sheet Plaster og Lightweight Hydrocal. Bemærk vægtforskellen og forskellen i støbekvaliten. Shaper Sheet Plaster støber bedre end Lightweight Hydrocal, til gengæld vejer Shaper Sheet Plaster næsten 65 gram mere for en lille sten end Lightweight Hydrocal.

Lightweight Hydrocal anvendes ofte til støbning af klipper da tabet i kvalitet opvejes af det lette resultat. Mange små sten med 60 grams vægtforskel bliver hurtigt til kilo. Lightweight Hydrocal er desuden hurtig til at hærde, efter ca. 20 - 30 minutter kan du tage stenen ud af støbeformen, og lægge den til tørre. Du kan derved støbe meget hurtigt med Lightweight Hydrocal, hvor andre gipse skal ligge længere tid i støbeformen.

Sten støbt med Shaper Sheet Plaster (bemærk de højere detaljer og den øgede vægt):

Sten støbt med Lightweight Hydrocal (reducerede detaljer, men markant mindre vægt):

[Søren]

Jeg vil gerne have en underføring under banen. Jeg har aldrig arbejdet med "vand" før, så nu skal det være.

Mange steder ser man små underføringer i form af stenbroer fra tiden hvor jernbanen blev bygget. Sådan en bro ville jeg også have. Jeg besluttede mig derfor for NOCHs "Achtobel Brücke" som er en lille stenbro. Den er aaalt for smal til mine dobbeltspor, men da den er lavet i skum kan den nemt skæres op og forlænges.

Som sagt så gjort. Jeg har forlænget tunnellen med Shaper Sheet, det kan alligevel ikke ses at det ikke er stenmur når det hele først er samlet. Jeg maler tunnellen en gråsort, så den matcher farven på anlæggets yderligere sten.

Jeg har aldrig arbejdet med vand før, så jeg tænkte meget over, hvordan jeg skulle bygge underføringen. Ikke mindst: Hvordan jeg får arbejdet med landskab under broen. Jeg besluttede mig for at bygge det i to dele: Et låg og en bund.

Dum som jeg var, så tænkte jeg ikke på at bygge det på spisebordet som et diorama i form af en "kasse", og først bagefter montere dioramaet under traceen. Så tunnel-delen er altså fast monteret under anlægget. Det andet havde været nemmere. Så har jeg lært det.

For at lede vandet gennem tunnellen ser man tit at floden/åen er rettet op af en mur eller lign. Dette vil jeg også have. Så jeg har bygget en bund med en mur. På den måde er der en slags service-sti gennem tunnellen.

Jeg byggede bunden af Mold-A-Scene (gipsen fra tidligere). Den holder sin form, tørrer hurtigt og kan formes og skæres så længe den er våd. Det er nemt at bygge med. Bunden er et stykke masonit jeg havde liggende.

Da vi flyttede smed vi en masse billedrammer ud, og jeg samlede alle bagbeklædningerne. Det er ofte tyndt masonit eller MDF som er fantastisk til "byggeplader". Pas dog på fugten.

Muren på hver sin side af floden er NOCHs skummur til skala N. Skala N sten er ofte mere H0-agtige. Det er min opfattelse at den slags inddæmninger næppe vil være bygget af store kampesten. Jeg synes ofte jeg ser at det er enten støbt i beton eller bygget af mursten/tilpassede sten.

Inden Mold-A-Scene gipsen var helt tør pressede jeg bunden op i tunnellen (som man siger ) og sikrede mig at gipsen tilpassede sig ujævnhederne i tunnellen. Dermed er det nemmere at samle senere.

Jeg benyttede desuden Mold-A-Scene til bunden i floden gennem tunnellen. Jeg tænkte ikke over at masonitten er glat, men krydser fingrene for at gipsen sætter sig fast.

[Søren]

Nå! Det viste sig at blive noget skrammel jeg havde kastet mig ud i. Jo mere jeg forsøgte at få tingene til at fungere, jo mere frustrerende blev det.

Min grundregel er altid: Stop hvis du kan se det ikke kommer til at fungere, også selv om du er langt i processen.

Så jeg sadlede om til min sidste indskydelse: Byg det hele ved siden af og installer det samlet. Så det bliver sådan nu.

Jeg har i den forbindelse valgt at ændre flere ting:
1. Jeg har droppet Shaper Sheet som tunnel. Det kunne sikkert godt lade sig gøre, men da der alligevel er mørkt inde i tunnellen, så folder jeg noget sort karton og skyder derind. Simpelt.
2. Jeg skruer en bund fast under scenen. Scenen kan dermed stå på bunden og skal ikke længere hænges op under modulet. Det er simplere.
3. Jeg bygger lidt om i fundamentet under tunellen, så servicestien bliver mindre.

Så i dag har jeg bygget bunden. Jeg har ændret lidt på designet af fundamentet så der nu kun er servicesti i den ene side. Derudover har jeg ændret bredden af stien så den er smallere. Jeg målte op med en H0-figur og konstaterede at min tidligere sti nok er for bred. Jeg kunne sikkert grave et forbillede frem, men det er meget nemmere at finde billeder af broer med smalle servicestier.

Selve fundamentet er bygget i flamingo som er skåret til at ligne et fundament støbt i beton. Der er skrå 45 grader kanter og en flad bund hvor vandet skal løbe. Det skal forestille ikke at være specielt dybt. Historien skal være, at passagen er skabt for at lede smeltevand under traceen. Disse gennemløb er ofte enten bygget af rør, hvor andre er bygget som mit af en lille bro. Jeg tænker at broen på et tidspunkt er blevet renoveret og der er fundamentet støbt. Derfor ligner det heller ikke broens øvrige design. Jeg kan godt lide sådanne detaljer.

Bunden har jeg malet med NOCHs forskellige modelfarver. Primært i grønlige nuancer. Betonen fik en grå/beige grunder (Woodland Scenics Concrete). Til sidst benyttede jeg NOCHs industri-farver som er en slags maling du "dapper" på med en pensel. Malingen indeholder en struktur, der giver det et flot udtryk.

Sættet indeholder tre farver: Beton, Asfalt og "Mudder/Slam". Jeg benyttede beton til betonen (klart nok) og jeg benyttede mudder/slam farven til bunden af vandløbet. Det giver indtrykket af at betonen er farvet af alger og mudder og hvad der ellers slæbes med gennem vandet.

Det er svært at se på billederne, men når Realistic Water tørrer, så har det en hvid tåge i sig. Derfor ser det umiddelbart ud som om at bunden har samme farve som den øvrige beton. Det har den ikke, og det vil komme til udtryk efterhånden som vandet hærder.

Vandet er Woodland Scenics Realistic Water. Jeg har aldrig før arbejdet med vand, så efter lidt research, faldt valget derfor på Woodland Scenics af den simple grund: Det er IKKE 2-komponent; det er færdigblandet.

Du hælder blot vandet ud af flasken og færdigt arbejde. Sørg for at have en vandret arbejdsplade. Det løber som bare f..... og du ønsker ikke at det løber andre steder hen! Du behøver ikke mere end et par millimeters dybde. Det er umuligt at se hvor dybt der er, specielt når bunden er malet i mørke nuancer. Jeg spærrede enderne af fundamentet med en stribe Woodland Scenics landskabslim. Når limen er tør kommer vandet ikke forbi det. Indrømmet, limen er kun halvejs tør på billederne. Da den var semi-hærdet tog jeg chancen og dumpede vandet derned. Det virkede fint.

Advarsel! Lad være med at tro, at du kan benytte alm. trælim. Det kan du - MÅSKE - men du kan også risikere at ødelægge hele din scene. Trælim indeholder kemikalier der reagerer med vandet. Det betyder at du risikerer en hvid tåge sive ud fra steder hvor limen er brugt. Woodland Scenics limen er designet til at fungere med vandet. Det vil ikke ødelægge scenen. Det er surt at forsøge at spare penge, kun for at få ødelagt timers arbejde med den perfekte søbund! Woodland Scenics limen tørrer transparent ind, så den vil forsvinde med vandet. Overgangen mellem vandet fra gennemløbet og det øvrige vand, regner jeg med at kunne skjule med bølgeeffekter. Vi får at se.

Efterhånden som vandet hærder, så vil du se at det tager form efter formen af bunden. Hvis du kigger på billedet, så kan du se at den øverste del af vandet allerede har små "bølger" hvor den nederste del er hel klar. Det er derfor vigtigt at din bund ikke er for ujævn, især hvis du ønsker helt stille vand. Når det første lag vand er hærdet, kan du hælde mere på, og stille og roligt udjævne bølgerne. Du må ikke tilføre flere lag vand før det første er hærdet. Der går minimum 24 timer.

Jeg er spændt på det færdige resultat, men jeg synes det tegner lovende.

[Skott]

Tak for inspirationen. Det ser virkelig lovende ud!

[Søren]

Hej Skott. Tak for ordene. :-)

Det hjalp at sadle om så nu er der kommet damp under projektet igen.

Her til morgen var vandet tørt (som man siger). Det er nu nemt at se at vandets overflade har taget form efter ujævnhederne i bunden. Jeg var ikke klar over, at det ville være så tydeligt, man kan se sporene som gipspenslen har trukket gennem gipsen. Næste gang vil jeg bevæge penslen på tværs, på den måde får jeg foræret små bølgeeffekter.

Kig på flaskens spejlbillede og se "bølgeeffekten". Bemærk også at den brune/grønlige farve på vandet nu er tydelig.

Det gør dog ikke så meget, da der skal mere strøm i vandløbet. Det er forholdsvis nemt at lave bølger. Jeg har brugt forbilledet længere oppe i tråden som inspiration. Jeg vil gerne give indtrykket at der er fart på vandet, men det er heller ikke de vilde bølger der kommer, da bunden i fundamentet må antages at være flad. Så det man ser er mere en hurtig strøm.

Til bølger benytter jeg Woodland Scenics Water Effects. Det er i princippet det samme som Realistic Water men meget mere tykt. Derfor holder det sin form når det bliver puttet på. Jeg fordeler Water Effects med en pensel og skubber det i den retning strømmen går. Det giver et naturligt udseende og jeg bestemmer selv højden på bølgerne.

Water Effects er hvid når det bliver lagt på, men tørrer helt klart ind. Jeg overvejer om jeg vil markere bølgetoppene med hvid maling, men jeg ser lige hvordan det ender inden jeg beslutter mig.

Jeg har nu monteret tunnellen og broen. Jeg mangler at fastgøre det endeligt, men her har du en idé om hvordan det kommer til at tage sig ud. Det er virkelig en god idé med en bundplade. Det giver mig også et sted at montere den Shaper Sheet der skal gå rundt om vandløbet.

Det er begrænset hvad man kan se i tunnellens mørke, men silhouetterne skal gerne give indtrykket af vand i bevægelse. Jeg er umiddelbart tilfreds.

Jeg glemte at tage et billede af de produkter der har været brugt til at bygge fundamentet og lave vandet. Så det kommer her. Shaper Sheet gipsen er ikke med på billedet, men den er brugt som fundament oven på flamingoen.

[Søren]

De sidste par dage har jeg næsten afsluttet gipsarbejdet. Jeg mangler de sidste klippevægge. Jeg har brugt Carving Plaster fra Woodland Scenics til klippevæggene, men tester også Noch Felsspachtel, som er en klippeagtigt gips. Det er de grå områder, da den er grå.

Her er lidt flere billeder.

[Søren]

Nu er anlægget endelig stillet op i sin helhed. Jeg har arbejdet med landskabet på modulerne.

Jeg har tidligere benyttet NOCHs tørrede søgræs til buske, men min erfaring er ikke den bedste. Den megen transport tager hårdt på de skrøbelige buske, så de mister alt for hurtigt deres udseende. Jeg er derfor gået tilbage til Woodland Scenics foliage clusters, bushes og clump foliage. Det er meget mere holdbart til mit formål.

Her er lidt billeder i tilfældig rækkefølge.

[moppe]

Vandet der kommer ud under broen ser godt ud!


Klaus